Перегрев двигателя – симптомы и устранение неисправностей.

Зачастую автомобилисты не обращают внимания на периодически возникающие при работе двигателя машины посторонние шумы (звоны и стуки), резкий скачок температуры выше нормативных показателей жидкости охлаждения, а также – на упадок мощностных характеристик двигателя. Все эти перечисленные факторы являются первыми и основными признаками перегрева двигателя машины.

При этом следует отличать истинный перегрев движка от незначительного повышения температурного режима, возникающего как правило при езде в пробках,а также – на пониженной передаче в жаркую погоду по дорогам со сложным рельефом (ландшафтом), что является нормальным для таких условиях езды.

Последствия перегрева для двигателя могут быть ожидаемо плачевны.Помимо того что машина заглохнет,но не сможет продолжить движение.Следует ожидать такие разрушения внутренних составных элементов двигателя.

Последствия после перегрева:

Существует вероятность оплавления и разрушения поршней;

Разрушения межкольцевых поршневых перегородок;

Прогорания прокладки ГБЦ;

Деформация головки блока;

Пробивка шатуном стенок блока («кулак дружбы»);

Основные причины перегрева двигателя имеют следующие факторы влияния:

- Плохая работа радиатора охлаждения по причине повышенного загрязнения его поверхности охлаждающих рёбер;

- Малый уровень охлаждающей жидкости системы;

- Ослабленная натяжка или засорение (замасливание) приводного ремня вентилятора;

- Поломка термостата(заклинивание);

- Поломка помпы- это облом внутренних лопастей или заклинивание;

- Наличие накипи в элементах системы охлаждения двигателя;

- Неисправность электрического вентилятора (его датчиков, реле запуска электродвигателя),если таковой имеется в автомобиле;

- Неисправная работа клапана крышки радиатора;

Действия водителя при перегреве двигателя:

- первоочередной задачей автомобилиста является проверка уровня жидкости охлаждения. Для этого нужно подождать, пока двигатель немного остынет, а затем аккуратно с помощью плотной тряпки снять пробку с радиатора, чтобы не обжечься. Долив охлаждающей жидкости производится тонкой струёй.

- ослабление ремня привода устраняется путём его подтяжки в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При замасленности ремня достаточно протереть его ветошью смоченной в бензине.

- в случае засорения радиаторной поверхности ее можно почистить с помощью щетки с жёсткими волосами (не металлической), а затем сняв облицовку, промыть водой или обдуть сжатым воздухом.

- проверить исправность работы термостата можно на ощупь. При его заедании или поломке температура верхнего патрубка будет значительно выше, чем нижнего.Временной мерой устранения неисправности может послужить отжимание отверткой клапанной заслонки в открытое положение и ее закрепление с помощью клина.

- устранение накипи в охлаждающей системе производится путем ее промывки специально предназначенными для этого антинакипными составами.

- поломка электровентилятора определяется путем перемыкания выходов датчика отверткой. В случае если двигатель вентилятора продолжает работать, неисправен сам датчик. Если работа вентиляторного двигателя прекращается, то причина в нем самом или неисправно реле датчика.

Чтобы не допускать перегрева двигателя вашего автомобиля, стоит вовремя проводить регламентное техническое обслуживание, следить за состоянием приводных ремней, радиатора охлаждения, следить за уровнем охлаждающей жидкости. Также не стоит пользоваться различными присадками для системы охлаждения, которые могут дать обильный осадок, засоряющий радиатор и препятствующий нормальной циркуляции антифриза, что неизбежно ведет к перегреву ДВС    

Самостоятельная диагностика сцепления.

Сцепление является важной частью автомобиля. Оно служит звеном в цепи агрегатов двигатель – сцепление – коробка передач – приводной вал – колеса. Задача этого узла – кратковременное отсоединение и плавное соединение трансмиссии и двигателя. В зависимости от марки и модели автомобиля тип сцепления может быть различным и отличаться приводом, рабочим механизмом, количеством дисков.

Во время переключения передачи необходимо отсоединить двигатель от коробки. Это работа сцепления. Осуществляется эта операция благодаря двум фрикционным дискам (ведущий и ведомый), которые перемещаются относительно друг друга при выжиме педали сцепления. Когда диски сцепления разъединены, коробка передач отсоединена от двигателя, что позволяет комфортно изменить передаточное число, переключив скорость. Отпуская педаль, диски соединяются, вступая в зацепление, друг с другом за счет силы трения и энергия двигателя через валы коробки передач передается на колеса. Принудительное переключение передачи без использования сцепления значительно сократит срок службы коробки передач или вызовет ее поломку, а в крайних случаях приведет к повреждению двигателя.

Существуют два способа изменить передаточное отношение, т.е. вручную и автоматически:- для автоматической коробки передач функцию сцепления выполняет гидротрансформатор с электронным управлением;

- работа механической коробки передач требует присутствия сцепления, которое является связующим звеном между двигателем и колесами.

Средний срок работы сцепления без ремонта и замены дисков составляет:

- 100 000 км для бензинового двигателя;

- 150 000 км для дизельного двигателя.

Этот показатель может меняться в зависимости от нескольких факторов:

- нагрузка на транспортное средство;

- стиль вождения (спокойный или агрессивный спортивный);

- местность (пересеченная или городская);

- дополнительные элементы (прицеп);

Основные симптомы неисправности или износа сцепления:

- Проскальзывание сцепления, проблема возникающая, когда ведущий и ведомый диски вращаются с разной угловой скоростью при соединении с двигателем. Это вызывает перегрев и повышенный износ дисков, запах горения фрикционных накладок, медленный разгон. Это может быть вызвано износом дисков или их загрязнение.

- Вибрация является показателем проблем внутри механизма сцепления. Особенно заметна при старте с места и ускорении. Это может быть результатом повреждения диска, маховика или пружин.

- Шум – это проблема, которую трудно диагностировать, поскольку посторонние звуки могут означать много разных дефектов. Если шумы возникают непосредственно при нажатии или отжатии педали сцепления, то возможен износ подшипников, втулки, входного вала или неправильно установленный фрикционный диск.

- Нарушение хода педали или невозврат педали. Этот дефект может привести к серьезным последствиям, таким как повреждение зубчатых колес коробки передач. Как правило, это результат утечки в гидравлической системе сцепления или неправильно отрегулированной механической связью.

Замена сцепления – задача не из простых. Снятие старого механизма и замена его новым требует применения специальных подъемных механизмов. На некоторых моделях помимо подъемника необходимо использовать дополнительные механизмы для доступа к труднодоступным местам, поддержки двигателя, коробки, вала, которыми оборудованы профессиональные мастерские.

Общий процесс снятия сцепления в авто мастерской включает следующие шаги:

- Автомобиль устанавливается подъемником на удобную для работы высоту;

- Снимается коробка передач;

- На крышке картера и внешней стороне моховика делаются отметки относительного взаимоположения;

- Отворачиваются все болты сцепления;

- Демонтируется крышка картера сцепления, ведомый диск;

- Проверяется внутренняя трущаяся поверхность моховика;

- Снимается сцепление;

Установка нового сцепления проводится в обратном порядке с учетом некоторых особенностей. Все болты смазываются и затягиваются в несколько приемов, проверяя оборачиваемость моховика. После окончания монтажа производится регулировка педали сцепления.

Почему стучат гидрокомпенсаторы.

Среди вероятных проблем, которые могут появиться на каждой машине, считается стук гидрокомпенсаторов. При этом такой стук еще не свидетельствует о неполадках данного механизма, так как могут быть и другие причины этого явления. Потому сейчас мы расскажем о том, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы,и что с этим нужно делать?

Стук подобных механизмов может наблюдаться как на холодном силовом агрегате, так и на прогретом. Следует сказать что это явление ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Если стучат гидрокомпенсаторы, тогда значительно уменьшается срок службы ГБЦ, но увеличивается риск появления неполадок. Сначала следует понять принцип работы данного механизма.

“А сейчас давайте изучим возможные причины появления данного стука”

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую?

Наиболее распространенной причиной возникновения стука гидрокомпенсаторов считается низкокачественное масло. Когда масло очень давно не менялось (или же оно низкого качества), то первыми механизмами которые отреагируют на это станут именно гидрокомпенсаторы. После того как вы замените масло, данная проблема моментально исчезнет.

Также возможной причиной стука гидрокомпенсаторов может стать засоренный масляный фильтр. Связано это с тем, что масло просто не будет подаваться к гидрокомпенсаторам под требуемым давлением. Из-за этого и будет слышен стук. Устранить эту неприятность можно также очень легко.Нужно просто поменять фильтр.

Проблема, из-за которой стучат гидрокомпенсаторы, может заключаться и в масляном насосе. Когда он не вырабатывает требуемого давления, тогда масло не станет подаваться к гидрокомпенсаторам. Кроме того, возможной причиной возникновения стука может стать и поломка самого механизма гидрокомпенсатора.

Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на холодную?

Подобный стук может наблюдаться и на холодном движке (другими словами, пропадать после прогрева мотора).

Такое явление также может происходить из-за целого ряда причин:

Например, одной из причин возникновения стука гидрокомпенсаторов на холодном моторе может оказаться засорение его каналов. Объясняется это тем, что холодное масло обладает повышенной вязкостью, которая не позволяет маслу поступать сквозь загрязненный канал. После нагрева масло уже может поступать в гидрокомпенсаторы, и поэтому стук будет исчезать.

Помимо этого, причина может заключаться и в самом масле. Когда масло чрезмерно вязкое, тогда на холодном движке будет появляться стук. Если же при нагревании оно станет более жидким, тогда стук исчезнет.

Также проблема может состоять и в клапане гидрокомпенсатора. Когда он не держит масло и при отключенном моторе стравливает его, тогда при запуске будет наблюдаться стук (до тех пор, пока не нагреется силовой агрегат).

Можно ли эксплуатировать авто, когда стучат гидрокомпенсаторы?

В общем-то, стук гидрокомпенсаторов – это не внезапно появляющееся явление. Оно начинает постепенно прогрессировать, регулярно о себе напоминая. Потому, когда вы увидели, что на вашей машине стали стучать гидрокомпенсаторы, тогда не нужно паниковать. Определенное время можно безболезненно эксплуатировать свой автомобиль, но с ремонтом все-таки затягивать не стоит. Раньше мы уже упоминали, что когда не реагировать на стук гидрокомпенсаторов, тогда возможна поломка ГБЦ.

Стоит ли покупать всесезоннные шины.

Все автолюбители рано или поздно сталкиваются с проблемой выбора авторезины. Рассматривая варианты покупки, часто можно встретить заманчивые предложения о приобретении всесезонных шин. Как уверяют производители всесезонки и конечно же продавцы данного товара.Такая резина идеально подходит для лета, зимы и межсезонья.

Известные производители автомобильных шин говорят о том, что чудесных всесезонных покрышек не может быть.Они бывают только летние или зимние!

Отличается летняя и зимняя резина не только рисунком протектора, но и что очень важно составом – зимние шины остаются более мягкими и эластичными при низких температурах. Такое свойство значительно повышает сцепление колес с зимней дорогой. Летом мягкие зимние шины, естественно, быстрее изнашиваются, полностью уступая при этом по всем характеристикам летним.

Производители автомобильных шин уже давно пытаются соединить (к сожалению, безуспешно) в одной резине свойства зимних и летних шин.

Положительная динамика конечно есть: первоначально всесезонные покрышки не могли обеспечить даже среднестатистических результатов, а сейчас они стали намного качественнее.

При производстве всесезонной шины в каучук примешивают различные термоактивные добавки, которые придают авторезине уникальные свойства — на морозе она размягчается, а при жаре затвердевает. Характеристики всесезонных автомобильных шин (функциональные и технические) намного улучшились, но конечно же они не могут приблизиться к сезонным покрышкам ни по одному показателю. Единственным плюсом всесезонки является то что нет необходимости в сезонной смене шин.

Применяя соответствующую сезону автомобильные шины, водитель гарантирует себе и своим пассажирам безопасность. Всесезонные шины значительно уступают летним и зимним покрышкам по таким характеристикам, как комфорт и эксплуатационная стоимость.

Всесезонки громче шумят на дороге, расходуют больше топлива и что самое главное не обеспечивают надежного сцепления с дорогой. Двух комплектов всесезонной резины хватит на меньший промежуток времени, чем комплекта зимних и летних шин, что является следствием более интенсивного износа.

Как правило, всесезонные шины обладают большим сопротивлением качению чем летние, в результате чего увеличивается расход горючего на 2-5%.

Зарубежные производители шин говорят о том, что всесезонная покрышка, должна эксплуатироваться при температуре не ниже -10С. Для многих стран Европы, с мягкими зимами и чистыми дорогами, использование всесезонки, в принципе, оправдано. Хотя и здесь не всё так прекрасно: достаточно часто после резкого снижения температуры или небольшого снегопада желающих попасть к рихтовщику становится значительно больше.

Что касается территории нашей страны, то здесь разность летней и зимней температуры составляет порядка 50-60С в течение года, а в некоторых местностях и того более.

Выбирая всесезонные покрышки, следует учитывать и манеру вождения. Если Вы водите авто аккуратно и как правило не выезжаете из города, то смирившись с неэффективным торможением, можете рассматривать в качестве покупки и всесезонные шины.

Если автомобиль часто используется на загородных трассах с высокой скоростью движения, то на нем обязательно должны быть установлены шины в соответствии с сезоном. В данном вопросе риск не уместен.

Обслуживание заднего моста автомобиля.

Исправная и продолжительная работа заднего моста автомобиля определяется надлежащимобслуживанием?

Входящие процессы в объём работ по обслуживанию заднего моста, позволяют необходимо выполнять следующие важные регулировки.

Определение степени подтяжек креплений, необходимое нанесение смазочных материалов на механизмы.

Проведение обслуживания заднего моста происходит следующим способом.

– Подшипники ведущей и конической шестерен отрегулированы правильно, если осевой люфт валов шестерен отсутствует, шестерни вращаются без затруднения под действием крутящего момента (необходимый крутящий момент указан в книге по ремонту конкретно вашего автомобиля), а подшипники коробки дифференциала вращаются свободно без заедания и осевого люфта.

– При сильной или слабой затяжке подшипников может возникнуть повышенный нагрев, наличие осевого люфта валов в подшипниках, недостаточный крутящий момент, прилагаемый при проворачивании валов шестерен в подшипниках.

– Затем подшипники смазывают маслом и проверяют их затяжку. Затяжку подшипников проверяют пружинным динамометром.

– При тугом вращении вала запрещается ослаблять затяжку гаек, так как это приводит к неравномерности нагрузки подшипников.

– Крутящий момент для плавного проворачивания шестерен должен быть таким, который указан в руководстве по ремонту. Если ведомая цилиндрическая шестерня вращается туго, надо ослабить затяжку подшипников и устранить перекос.

Ремонт приборов системы питания

Наиболее распространенными дефектами топливного бака являются трещины и вмятины. Незначительные трещины запаива­ют мягким или твердым припоем. Большие тре­щины или пробоины бака ремонтируют нало­жением заплат, которые припаивают или при­варивают. Перед ремонтом топливные баки тщательно очищают от грязи, ржавчины и уда­ляют пары бензина. Для этого внутреннюю по­верхность бака вначале промывают горячим 5%-ным раствором каустической соды, затем 5%-ным раствором нашатырного спирта.

Вмятины стенок бака устраняют вытягива­нием запавшего места припаянным прутком. Большие вмятины устраняют правкой молот­ком и оправкой. Для этого со стороны, проти­воположной вмятине, вырезают с трех сторон прямоугольное окно и отгибают вырезанную часть так, чтобы был свободный доступ инст­рументу внутрь бака. После устранения вмя­тины отогнутую часть стенки подгибают на место и запаивают твердым припоем или зава­ривают. После ремонта топливный бак подвер­гают опрессовке водой под избыточным давле­нием 0,3—0,5 кгс/см².

Неисправности топливного на­соса карбюраторного двигателя возникают в основном в результате ослабления пружин, не­плотной посадки клапанов, неплотности соеди­нений, износа рычага привода. Негодные пру­жины заменяют новыми. Неплотности в соеди­нении крышки с корпусом устраняют притир­кой абразивной пастой на плите. Изношенную рабочую поверхность рычага восстанавливают наплавкой с последующей механической обра­боткой по шаблону. Изношенное отверстие в корпусе обрабатывают разверткой под ремонт­ный размер. После ремонта и сборки топлив­ный насос испытывают на стенде на произво­дительность и развиваемое давление. Одновре­менно проверяют герметичность всех его со­единений.

Основными неисправностями карбюра­торов являются: износ запорного игольчато­го клапана, вмятины и трещины на поплавке, износ калиброванных отверстий жиклеров и иглы главного жиклера, нарушение регулировки ограничителя максимальных оборотов ко­ленчатого вала двигателя. После разборки, промывки в керосине и обдувки сжатым возду­хом детали карбюратора осматривают, заме­ряют и проверяют на приборах и приспособле­ниях. Жиклеры проверяют на пропускную спо­собность. Если она больше предусмотренной техническими условиями, то жиклер изношен и подлежит замене. Также подлежат замене пластины диффузоров, если их упругость ниже допустимой техническими условиями. Иголь­чатый запорный клапан восстанавливают при­тиркой.

Трещины в поплавке запаивают мягким припоем. Перед пайкой выпаривают бензин, попавший внутрь поплавка. Для этого его по­мещают в горячую воду и выдерживают в ней в течение нескольких минут. Одновременно по выходящим пузырькам определяют место по­вреждения. После пайки проверяют массу по­плавка, которая должна соответствовать дан­ным технических условий.

Собранный карбюратор подвергают про­верке на приборах и приспособлениях. При проверке устанавливают: плотность всех соеди­нений, уровень топлива в поплавковой камере, работу ограничителя максимальных оборотов, работу карбюратора на всех режимах (при ус­тановке на двигателе).

Поступившие в ремонт приборы системы питания дизельного двигателя вначале моют в ванне с керосином, очищают волося­ными щетками, а затем разбирают. При раз­борке применяют различного рода съемники, приспособления, выколотки с медными нако­нечниками. После разборки все детали моют в моечной установке, в ванне с керосином или в ультразвуковой установке и очищают, приме­няя различные инструменты. Затем их обдува­ют сжатым воздухом или вытирают чистыми салфетками, контролируют и сортируют со­гласно техническим условиям.

Основными дефектами деталей топливных насосов, насосов-форсунок и форсунок явля­ются: износ и повреждение рабочих поверх­ностей деталей плунжерной пары, износ рабо­чих поверхностей клапанов и их седел, потеря упругости пружин. У форсунок наблюдается закоксовывание и износ элементов распыли­теля.

В корпусах топливного насоса встречаются трещины и поврежденная резьба. Валик на­соса может иметь износ опорных шеек и ку­лачков.

Все непрецизионные детали (к прецизион­ным относятся: плунжерные пары, нагнета­тельные и обратные клапаны с их гнездами, распылители с иглами) ремонтируют обычны­ми способами. Хромированием или осталиванием восстанавливают изношенные шейки ку­лачкового вала. Изношенные кулачки обраба­тывают на копировально-шлифовальном стан­ке до выведения следов износа. Трещины в корпусах заваривают, а отверстия с повреж­денной резьбой восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера.

Плунжерную пару можно восстановить пе­рекомплектованием или хромированием плун­жера. Перед комплектованием выводят износ рабочих поверхностей всех плунжеров и вту­лок. После подбора плунжер и втулку прити­рают тонкой притирочной пастой до получения требуемого соединения. Хромированные плун­жеры после доводки также подбирают к втул­кам и осуществляют их притирку. Затем дета­ли промывают в дизельном топливе и контро­лируют. Вначале плунжер, смоченный дизель­ным топливом, вставляют в отверстие втулки и наблюдают за его опусканием. Он должен мед­ленно опускаться под действием собственной массы до упора. Заедание или торможение не допускается. При вынимании плунжера, когда перекрыты отверстия втулки, должно ощущать­ся сильное сопротивление, создаваемое силой разрежения под плунжером. Затем осуществ­ляют проверку плунжерной пары на герметич­ность на специальных приборах путем гидрав­лической опрессовки.

Износ рабочих поверхностен клапанов и их седел, нагнетательного клапана и седла, по­верхности корпуса и запорной иглы распыли­теля форсунки восстанавливают притиркой при помощи притирочных паст. Хорошо при­тертые клапаны не должны отрываться от се­дел под действием собственной массы. Реко­мендуется сферическую поверхность контроль­ного клапана насоса-форсунки притирать сов­местно с его гнездом.

Изношенные шестерни подкачивающего насоса, сальники и прокладки следует заме­нить новыми. Загрязненные фильтры очища­ют и промывают в дизельном топливе.

После ремонта и замены изношенных дета­лей топливные насосы и насосы-форсунки со­бирают, прирабатывают, регулируют и испы­тывают на стендах. Регулировку и испытание осуществляют в соответствии с требованиями технических условий